Plus d'étincelle....à moi le volant magnétique

Mon RS ne tourne plus depuis un petit moment.
Dans les derniers temps, j'avais parfois un calage à la décélération (bonjour l'angoisse en double file ! ).
J'ai quasiment tout changé en amont ( bougie - antiparasite - fil et bobine HT - rupteur - condensateur )
Heureusement ce ne sont pas des pièces couteuses.

Finalement mon soupçon s'est porté sur le fonctionnement du volant.
Je décide donc de tout démonter et d'essayer, peut etre avec votre aide, de comprendre le fonctionnement.

Voici donc le volant Hitachi de 2A0



Ce volant va envoyer du courant par l'intermédiaire d'un cable 5 fils qu'on voit sur la photos et un connecteur 6 broches (un emplacement est vide )

Les fils :
NOIR : ira vers la bobine haute tension et également vers le contacteur. C'est ce courant qui fournira les étincelles de la bougie. A noter que de l'autre coté du connecteur le cable est NOIR/BLANC

BLEU CIEL : va juste un peu plus loin sur le contacteur de point mort

VERT : vers la cellule redresseuse (puis la batterie) en position jour

VERT/ROUGE : vers la cellule redresseuse (batterie) en position nuit

JAUNE : vers le phare sans passer par la cellule ( donc nous ne touchons pas les 1000€ ) et c'est du courant Alternatif

Pour les 2 verts, je ne comprends pas trop encore le fonctionnement.

Il sera sans doute utile de savoir où ça va mais je souhaite surtout comprendre d'où ça vient. Je vais donc devoir continuer à démonter :

Commençons par ce que je pense être le bobine d'allumage :



C'est celle du dessous à gauche
En testant je trouve une résistance de 2 ohms.
Ca ne me semble pas correct.
Mais je ne trouve pas dans les revues , la résistance correcte

Une idée ?

Hello Serdeix
Juste trouvé ça ...

Salut Gordoche !
Ça c'est pour la bobine Haute tension, le gros bidule noir d'où part le fil de bougie.

Je cherche pour la petite bobine du stator. Le terme exact c'est "induit" d'allumage.

je ne sais pas si 2ohms , c'est dans les clous

Non plus ...? ( à droite pour les valeurs du 125 )

Ah ! Merci !
Donc il faut 2.7
Je vais revérifier, il ne fait pas 20 degrés dans mon garage  

Bonsoir à tous
Même en atmosphère tempérée, je ne trouve guère plus de 1.9 ohms.
Bon !
Je remonte l'enduit et je vérifie la continuités même si je ne suis pas certain que ça serve à quelque chose.

entre le plateau (masse ) et la masse de l'enduit : OK
entre le plateau et le bobinage : rien et ça me parait normal vu que le fils sont isolés (en principe)
entre le plateau et le fil qui sort de l'enduit (et qui doit fournir 150 volts donc ) : continuité OK

entre la bobine et le coprs du condensateur : ok (il est vissé dessus)

Donc quand je soude le fil des 150 volts sur le condensateur , j'aurais une continuité entre le corps et le pole du condensateur. Ca vous parait normal ?

La MT dit que le plot doit être isolé de la carcasse (résistance infinie) même en place (en ouvrant le rupteur)
Avec mon montage, ça ne peut pas être isolé. Il y a une résistance mais pas très élevée (env 1.6 ) .

Une idée ?

La mesure  de la résistance à l’ohmmètre n’est qu’une étape et un ohmmètre précis est un appareil qui coute cher. Au  fil du temps, l’émail recouvrant le cuivre du bobinage perd ses qualités, se craquèle et laisse passer le courant entre les spires. Idem pour la protection entre le noyau en fer doux et le bobinage. L’isolement  de la bobine est difficilement  mesurable avec un ohmmètre. La valeur de l’inductance de la bobine qui permet de fournir l’énergie nécessaire à l’étincelle est mesurable elle aussi, mais nécessite  là encore un équipement couteux. Je vois que vous avez une 2ème bobine, si elle fonctionnait, le plus simple est de la substituer.

Le schéma de l’allumage est classique. Nota : ce schéma correspond à la 125 RS type 480 avec la diode en sortie de volant magnétique.


Quand tous les éléments dans le volant magnétique sont soudés ensembles, il est difficile de mesurer quoique ce soit. Rupteur ouvert,  la mesure entre le plot central du condensateur est la masse donne environ la valeur de la résistance de la bobine d’allumage. Si le condensateur et le rupteur sont neufs, il y a de fortes chances que la panne soit ailleurs.


Je profiterai du démontage du plateau d’allumage pour remplacer le joint spi du vilebrequin, s’il est ancien.
Une légère prise d’air sur un moteur 2 temps « dit à carter pompe » rend le moteur très capricieux.

Merci pour les infos.
Ca semble pas trop mal , mais pour être certain c'est un peu plus compliqué .

Le joint spi a 5 ans environ 15 000 kms

Les bobines Yamaha sont de bonnes qualités, mais comme elles ont plus de quarante ans elles peuvent devenir défectueuses. L’ohmmètre permet de vérifier la continuité de l’enroulement mais pas un isolement défectueux. Je reste persuader que le seul moyen d’être certain est de remplacer la bobine par autre qui fonctionne.

Toutes les pièces sont neuves sauf la bobine dans le VM (et le contacteur à clef). Le risque est qu'une panne au montage s’est substituée (rajoutée) à la panne initiale.

Je ferai ce test  voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=nQQdn2sLITw
- Contacteur à clef sur la position 1
- Bougie dévissée, branchée sur l’antiparasite et le culot touchant la culasse
- Mettre trois piles de 1,5v type R14 en série pour avoir une bonne intensité avec le moins touchant la masse de la moto.
- Faire  des « touches » du + des piles avec le fil noir/blanc du connecteur coté faisceau électrique.

Une étincelle doit se produire à chaque touche à la bougie (bien bleue).

Le circuit d’allumage comprend une diode, sur la 2A0 il faudra peut être inverser les polarités.

En mettant le contacteur à clef sur off, il ne doit plus avoir d’étincelle à la bougie.

Si le test fonctionne tout le circuit après le VM est bon.

Erratum, il faut que je pense à me relire !

"Toutes les pièces sont neuves sauf la bobine dans le VM (et le contacteur à clef). Le risque est qu'une panne au montage s’est substituée (rajoutée) à la panne initiale.

Je ferai ce test  voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=nQQdn2sLITw
- Contacteur à clef sur la position 1
- Bougie dévissée, branchée sur l’antiparasite et le culot touchant la culasse
- Mettre quatre  piles de 1,5v type R14 en série pour avoir une bonne intensité avec le + touchant la masse de la moto.
- Faire  des « touches » du moins des piles avec le fil noir/blanc du connecteur coté faisceau électrique.

Une étincelle doit se produire à chaque touche à la bougie (bien bleue).

En mettant le contacteur à clef sur off, il ne doit plus avoir d’étincelle à la bougie.

Le circuit d’allumage comprend une diode, sur la 2A0 il faudra peut être inverser les polarités.

Si le test fonctionne tout le circuit après le VM est bon."

Sur ma moto le test à fonctionner.

Mille excuses.

L’étincelle est-elle revenue ?

Fuite de maitre cylindre de frein sur une autre moto donc j'ai suspendu pour remettre en état en prévision du cas (improbable) où j'aurais la lâcheté de vouloir freiner .
Sur le RS la prochaine étape sera de ressouder correctement les 3 cables sur le condensateur. Je profite du délai pour regarder s'il y a des bobines d'allumage neuves (celle du stator) en vente mais je n'en vois pas.
Ce qui me gêne avec la bobine que j'ai, c'est que le fil qui en sort est très court. En plus elle approche les 100 000 kms
...

Tu es certain qu'il y a une diode sur le circuit sur les 2A0 ? où se situe t'elle ?

Tout droit dans les virages, des fois ça passe !

Plus sérieusement, les pièces Yamaha sont de bonnes qualités, mais  il est vrai que ça chauffe dans un volant magnétique et si la belle a 100 000 Km (pas fréquent)…

Pour la bobine, rallonger le fil noir en soudant un autre bout de fil noir et un thermo sur la soudure doit être faisable.

Suis-je certain de la présence d’une diode sur une 2A0, je n’y  mettrai pas ma main à couper !

Sur ma RS type 480 la diode est en sortie de volant magnétique et sur la TY 250 elle est intégrée au surmoulage de la bobine située sous le réservoir (voir un remplacement d’une diode sur une DTMX : https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=304578v))
Elle est peut être aussi dans la bobine sous le réservoir.

Si les fils sont à dessouder dans le volant, après avoir  fais le test avec les piles, expliqué ci-avant pour être sûr que tout est bon après le volant magnétique, j’en profiterai pour faire l’essai avec un autre type de condensateur car  j’ai eu souvent des soucis avec ces satanés condos.

Sur ma RS, j’ai réussi à mettre pour l’essai un condensateur de voiture en sorti de volant (voir mon message https://yam125rsdx.motards.net/t1543-condensateur-dallumage-a-lexterieur-du-volant-magnetique), idem sur  ma TY250 avec un montage en fil volant sous le réservoir et sur ma Suzuki T350, j’ai mis ce type de condo.



Ils vont peut être y rester, car les condensateurs Suzuki coûtent «  une blinde ».  
J’ai beaucoup de mal à faire une belle soudure sur le condensateur et vous ?

Si le test avec des piles en sortie de faisceau sur le circuit d’allumage est bon, Il est possible de simplifier le montage dans le volant magnétique avec un module d’allumage électronique pour tondeuse/motoculteur afin de vérifier que la bobine d’allumage du volant magnétique est bonne. Ce module est disponible en magasin de motoculture ou sur internet (8€ sur internet).



Plus besoin de rupteur et de condensateur avec ce  module. En provisoire, j’ai débranché et isolé le rupteur et le condo, puis relié avec un domino le fil de la bobine directement au faisceau électrique.


J’ai branché le module d’allumage électronique sur le faisceau électrique en sortie du VM sur ma RS 125 type 480.



Le moteur tourne bien. Pour la RS 125 type 2A0, je pense qu’Il est possible, à l’aide d’un « Y », de mettre ce module électronique sous le réservoir.
Ma moto est en cours de remontage, quand elle pourra rouler à nouveau, après un essai « en charge », je me demande si je ne vais pas pérenniser ce montage.

Alléchant !
Mais qu'est ce qui fait que l'étincelle se fasse au bon moment ?

Oui ! Justement pour l’instant c’est juste un essai pour simplifier le montage et rendre plus aisé la détection d’une panne. Je vais sortir ma lampe stroboscopique pour voir à quel moment se produit l’étincelle(s).

Le fonctionnement de ce module est décrit dans plusieurs conversations de forum. De construction pour avoir une bonne étincelle il faut que la bobine ait emmagasiné le plus d’énergie possible. C’est quand l’aimant s’apprête à dépasser la masse polaire de la bobine (l’arrachement) que doit se produire l’ouverture du rupteur.

L’arrachement :
http://mototracteurs.forumactif.com/t34954-module-d-allumage-electronique-de-m

Le module détecte ce changement d’état pour provoquer l’étincelle. Sur une tondeuse, pas de problème il n’y a généralement qu’un seul aimant sur le volant.

Sur notre moto, il y en a quatre, donc quatre possibilités.
Je pense qu’avec la diode en série dans le circuit, il doit rester deux étincelles, une au point d’allumage et l’autre à 180° au point mort bas soit la phase d’échappement.

Je veux faire un essai en charge car à la phase d’échappement les gaz frais arrivent dans le cylindre et l’étincelle peut vernir perturber le bon remplissage.

Sur le forum TY, plusieurs signalent un fonctionnement erratique ces modules.

Je pense quand même rester avec l’allumage classique, mon rupteur et condo sont neufs et c’est un système d’allumage qui à fait ses preuves.

Reste que pour faire un essai, c’est pratique et peu couteux.

Salut à tous !
Donc j'ai fait le test avec 4 piles LR20 . Le + à la masse et en rapprochant le - par petits coups.

D'abord direct sur le câble de la bobine HT : petite étincelle au niveau du contact ET une petite étincelle entre les électrodes de la bougie.

Ensuite au niveau du connecteur du câble qui part du volant magnétique sur la prise du câble noir/blanc : idem
Ce 'nest pas une grosse étincelle et elle se promène sur les electrodes mais je pense que c'est suffisant pour le test du circuit.

Le souci viendrait donc du côté de l'allumage 🧐

Maintenant, je pense que  je ferai le test avec un module d’allumage électronique de tondeuse (environ 8€ chez le géant du commerce en ligne américain).

Sur la RS type 2A0, la connectique en sortie de VM est différente de ma RS type 480, il faudra probablement mettre un "Y" pour le raccorder à la bobine sous le réservoir et une bonne masse.





Si une étincelle est visible à la bougie, la bobine du VM peut être considérée comme bonne. Ma moto a démarré avec le module électronique, je ferai l’essai par curiosité et pour avoir une certitude.

Bonsoir à tous.
Pas eu le temps de faire le test.
J'ai remonté le système d'allumage.
Changement de la bobine d'allumage du volant ( par occasion )
Réinstallation du condensateur d'origine
Je vérifie la continuité : en fait tout est relié à la masse donc cela ne sert pas à grand chose.
Tout en place, j'ai une petite étincelle en kickant. J'ajuste l'écartement et l'étincelle devient bien franche mais toujours pas de démarrage.
Démontage du carburateur et nettoyage des gicleurs.
Celui de ralenti était bien bouché.
A noter que mon réservoir commencait à rouiller et que donc, parallèlement, j'ai appliqué un kit restom. J'espère que dorénavant le gicleur se bouchera moins.
Un tout-petit coup de kick et le en moteur démarre directe 
Aucun souci depuis. J'ai fait 2 balades de quelques kilomètres et labecane tourne correctement 

J'ai retrouvé le plaisir de rouler avec ces petites motos très légères et petaradentes

YOUPIIIIIIIIIII

c cool de retrouver la route

En fait deux pannes simultanées, la bobine du volant magnétiques HS et un gicleur bouché. Ceci explique cela.

Le test d’une bobine avec un ohmmètre permet d’éliminer la plupart des bobines défectueuses.  Des « mordus » de Solex ont réalisé banc d’essai pour tester avec certitudes les bobines d’allumage de leurs « ancêtres ».

https://www.youtube.com/watch?v=MLx_PGZ-Nls

Nota : Les bobine du test sont différentes de la RS car elle intègre, en un seul élément, la bobine du volant magnétique et celle située sous le réservoir…

Plus de 100kms aujourd'hui, sans pépin